开导也没有用的 。你看你接连不断的回帖，话里话外地挑衅，心理严重失衡。
而且还换回自己的半男不女头像，就是那种“你们说我屁股上的疮恶心，我就露出来给你们看，恶心死你们”的心态。
你因为缺乏知识，自己不明白，你是在和自己的心理吵架，不是和我。
一锅同时出俩菜，利用余热巧煮鲜嫩鱼排。
- 主题发起人 Long Vacation
- 发布时间 2020-05-04
而且还换回自己的半男不女头像，就是那种“你们说我屁股上的疮恶心，我就露出来给你们看，恶心死你们”的心态。
你因为缺乏知识，自己不明白，你是在和自己的心理吵架，不是和我。
马鲛鱼是还可以，皮下有一层油，新鲜的鱼蒸着吃很好。
最后编辑: 2020-05-05
打架找武汉？
你瞅啥
以前偶尔还有青占鱼，更好吃一些。不过那时候上海菜场海鱼都不新鲜，而且只有少数几种，吃腻了。
三文鱼生吃还不错，烧熟了太干。鳕鱼好吃，蒸一下，嫩嫩的。
有一种扁鳕鱼，俗称鸦片鱼，新鲜的时候肉有股清香。
ta这样的人，心理调节能力差，而且最恨别人指出ta没知识的现实。你这类看热闹人越说，ta越停不下来。
最后编辑: 2020-05-05
知道你没别的意思，你就是看热闹。现在ta已经心理下不来了，我不用再理ta，ta也停不下，你准备好糖。
司机是吃瓜群众，看热闹给糖的老头？
是村口围观傻子的人群中微笑的那个坏蛋。司机是吃瓜群众，看热闹给糖的老头？
又能钓鲫鱼了。
Long Vacation
狮子大开口
忆1980年代上海菜场风情 营业员似邻家女孩
1984年3月8日晨，巨鹿路菜场“新风摊”的卖肉姑娘微笑迎客。“不短斤缺两，贴心待客”，是新风摊的服务特色。
上世纪80年代，上海建立了以中心批发市场为枢纽，地方批发市场为骨干，遍及城乡的产地批发市场为依托的批发市场网络。图为1990年开设在中山西路上的上海华亭副食品交易市场一景。
1985年4月22日，黄浦区宁海东路菜场的营业员在卖菜之余，还办起了“春季时令菜肴烧法吃法介绍会”，当年，该菜场的配菜供应（盆装菜），曾风靡申城。
1984年3月8日，巨鹿路菜场“顾客评议台”前，一位顾客正在填写“服务意见表”，由于表述意见中肯、点评到位，意外获得了菜场方奖励给她的一只活鸡。
拍摄者说：
五六岁的时光，我几乎每天都随奶奶去菜场买菜。那时没人家里有冰箱，买菜是每日的必修课。大约五点多的样子，奶奶窸窸窣窣起床，朦胧中我一个激灵醒过来。必须去，菜场有我迷恋的奇景。
走进菜场，光线依旧昏暗，人们低声交谈，营业员在砧板上乒乒乓乓挥舞着寒气四射的刀具，恍若一场恐怖的梦境。每个摊位前边，稀稀拉拉排着队伍，在队伍的中间，排列着一长串稀奇古怪的物件——倒扣的箩筐、一团旧报纸、一段草绳、一只残破不堪的搪瓷碗，甚至是一小块竹板。这就是我所说的奇景，上海上世纪80年代菜场里的“影子部队”。
在取号机被发明并付诸实际生活之前，上海人民已经用自己的智慧发明了“结绳记事”般的菜场排队模块。放心，你的“影子队员”会受到公平对待，队伍挪动时，活人会帮你朝前顺位。
这个模块被所有人严格恪守。那么些年里，我很少看见排队的物件被人丢弃，或者两个人为一团揉皱的报纸或者一只搪瓷破碗的归属发生争执。其实你打算冒认也不会得逞，排队的人群里，总有个把神奇无比的人，有着抓摄网页快照般的神秘能力，能够准确无误地检索出。
30多年前，在五角场昏暗的室内菜场里，我游走在这对稀奇古怪的物件之间，若有所思，拍案惊奇，第一次感受到契约的力量。犀利的契约无需勒石以记，它刻在我们的心里。
如今的菜场宽敞明亮，找不到上世纪80年代上海大部分露天菜场的影子。品种繁多的菜摊前，操着五湖四海口音的营业员在吆喝着顾客卖菜，竖耳静听，怎么也闻不到昔日菜场营业员那熟悉的乡音。
翻开我上世纪80年代拍摄的上海菜场照片，思绪又一次回到从前：清晨，顾客们去菜场摆篮头（排队）；凌晨三四点，近郊农民踩着发出吱吱嘎嘎声响的载重黄鱼拖车，大汗淋漓地送菜进城。其中，最难忘的那一幕幕，便是我曾经采访、拍摄过的那些菜场营业员。
菜场营业员，那时，作为菜场的灵魂人物，真的让我深感可爱又可敬。老实说，那阵子，我喜欢逛菜市场——那时的菜场营业员多年轻女性，她们不矫揉造作，朴素的服装、不施胭粉的装扮，活脱脱一副邻家女孩的模样，买菜时，温馨、亲切的语言，让人不想买她的菜也难。
80年代的菜场营业员是难忘的，80年代的“菜蓝子”工程也是可圈可点。那年代，白菜、青菜、黄瓜、茄子、西红柿、毛豆等时令蔬菜，大都来自本地种植，市郊农民种蔬菜很少用化肥、完全不施农药。
1984年3月8日晨，巨鹿路菜场“新风摊”的卖肉姑娘微笑迎客。“不短斤缺两，贴心待客”，是新风摊的服务特色。
上世纪80年代，上海建立了以中心批发市场为枢纽，地方批发市场为骨干，遍及城乡的产地批发市场为依托的批发市场网络。图为1990年开设在中山西路上的上海华亭副食品交易市场一景。
1985年4月22日，黄浦区宁海东路菜场的营业员在卖菜之余，还办起了“春季时令菜肴烧法吃法介绍会”，当年，该菜场的配菜供应（盆装菜），曾风靡申城。
1984年3月8日，巨鹿路菜场“顾客评议台”前，一位顾客正在填写“服务意见表”，由于表述意见中肯、点评到位，意外获得了菜场方奖励给她的一只活鸡。
拍摄者说：
五六岁的时光，我几乎每天都随奶奶去菜场买菜。那时没人家里有冰箱，买菜是每日的必修课。大约五点多的样子，奶奶窸窸窣窣起床，朦胧中我一个激灵醒过来。必须去，菜场有我迷恋的奇景。
走进菜场，光线依旧昏暗，人们低声交谈，营业员在砧板上乒乒乓乓挥舞着寒气四射的刀具，恍若一场恐怖的梦境。每个摊位前边，稀稀拉拉排着队伍，在队伍的中间，排列着一长串稀奇古怪的物件——倒扣的箩筐、一团旧报纸、一段草绳、一只残破不堪的搪瓷碗，甚至是一小块竹板。这就是我所说的奇景，上海上世纪80年代菜场里的“影子部队”。
在取号机被发明并付诸实际生活之前，上海人民已经用自己的智慧发明了“结绳记事”般的菜场排队模块。放心，你的“影子队员”会受到公平对待，队伍挪动时，活人会帮你朝前顺位。
这个模块被所有人严格恪守。那么些年里，我很少看见排队的物件被人丢弃，或者两个人为一团揉皱的报纸或者一只搪瓷破碗的归属发生争执。其实你打算冒认也不会得逞，排队的人群里，总有个把神奇无比的人，有着抓摄网页快照般的神秘能力，能够准确无误地检索出。
30多年前，在五角场昏暗的室内菜场里，我游走在这对稀奇古怪的物件之间，若有所思，拍案惊奇，第一次感受到契约的力量。犀利的契约无需勒石以记，它刻在我们的心里。
如今的菜场宽敞明亮，找不到上世纪80年代上海大部分露天菜场的影子。品种繁多的菜摊前，操着五湖四海口音的营业员在吆喝着顾客卖菜，竖耳静听，怎么也闻不到昔日菜场营业员那熟悉的乡音。
翻开我上世纪80年代拍摄的上海菜场照片，思绪又一次回到从前：清晨，顾客们去菜场摆篮头（排队）；凌晨三四点，近郊农民踩着发出吱吱嘎嘎声响的载重黄鱼拖车，大汗淋漓地送菜进城。其中，最难忘的那一幕幕，便是我曾经采访、拍摄过的那些菜场营业员。
菜场营业员，那时，作为菜场的灵魂人物，真的让我深感可爱又可敬。老实说，那阵子，我喜欢逛菜市场——那时的菜场营业员多年轻女性，她们不矫揉造作，朴素的服装、不施胭粉的装扮，活脱脱一副邻家女孩的模样，买菜时，温馨、亲切的语言，让人不想买她的菜也难。
80年代的菜场营业员是难忘的，80年代的“菜蓝子”工程也是可圈可点。那年代，白菜、青菜、黄瓜、茄子、西红柿、毛豆等时令蔬菜，大都来自本地种植，市郊农民种蔬菜很少用化肥、完全不施农药。
“大上海”里的“小菜场”
上海的家庭主妇们早晨初次见面，经常会有这样的问候：“今朝侬小菜场跑过 ？”上海人把青菜萝卜、鸡鸭鱼肉等荤素菜统统称为“小菜”，把到菜场去买菜称为“跑小菜场”。
那么，上海的小菜场究竟诞生于何时？小菜场和大上海之间又有怎样的密切关系？小小的菜篮又如何折射出社会变迁？
沪上小菜场的“前世今生”
在小菜场“出世”以前，上海人去哪里买小菜呢？翻开上海地图，上海的一些老路名告诉了我们一段沪人买菜的历史。
原南市区老城厢一带的很多路名都是各种小菜的名称，如外咸瓜街、面筋弄、火腿弄、豆市街等。笔者采访了华东师范大学的上海史专家仲富兰老师，问起这个问题，他告诉我们：
上海在1843年开埠以前，只是江苏松江府下属的一个海滨小县城，老城厢的区域面积才3平方公里。城外的农民和菜贩们每日挑菜进城，走街叫卖，后来也有一些菜贩开始选择街道的门面房卖菜、卖瓜、卖肉、卖禽蛋，随后又出现了前店后工场的小作坊等。于是卖面筋集中的地方就叫作面筋弄，大豆市场一条街就叫作豆市街。这大概可以说是当时菜场的雏形。
1843年以后，上海城市化的进程加速，到了19世纪末期，上海已成为百万人口的大都市。城市是人口的集结之地，食品卫生对城市尤为重要，开办小菜场，把各种摊贩集中一处，便于城市化的管理和卫生监督。于是，租界里就率先出现了小菜场。对它们的设立和管理，体现了规范、秩序、整洁、卫生、契约等城市文明意识。
上了年纪的上海人说起小菜场，都会想到虹口的三角地小菜场，这可是上海最早的小菜场，有100多年的历史。
早期的三角地菜场是单层的木结构室内菜场，经过改造后，这里成了一座三层楼的建筑。底层主要是卖蔬菜，二层以卖各种鱼肉类的荤菜和南北干货，而三层楼则开了很多小吃店、小饭店。上海人把西餐称为大菜，在这里能吃到大菜。当年有文人在《沪江商业市景词》里这样描述三角地菜场：“造成西式大楼房，聚作洋场作卖场。蔬果荤腥分位置，双梯上下万人忙。”
上海版《清明上河图》
在三角地小菜场建成营业的1900年前后，上海的人口达到了100万，已经是当时全国最大的城市；而到了20世纪中期，随着上海城市人口的迅猛增长，城市版图不断扩大，小菜场的生意也日益红火，据统计，到1930年，上海全市已有成规模的菜场49处。每天早晨到小菜场里去买菜成了时髦上海人的生活方式。
上海著名女作家程乃珊在陕西路一带居住了60年，她对位于陕西路的西摩路小菜场颇有感情：
“三年自然灾害时期，我记得这家小菜场二楼是专门卖侨汇（商品）的店，专门外交供应，定点供应的。因为上海还是有很多外国人，或者外国专家。小菜场里也卖南京西路上没有的大饼、油条、粢饭、豆腐浆。也有皮鞋摊，修皮鞋，还修阳伞，甚至还有一个花摊。”
当年的租界有西式菜场，而在南市老城厢一带，则出现了老西门外的唐家湾菜场、大东门外的紫霞路菜场等马路菜场。其中紫霞路菜场是上海历时最长、规模最大的马路菜场。笔者幼时就生活在老城厢的大东门附近。上世纪60年代末，每天清晨，居民们起床开门后，第一件事就是买菜。洗刷完毕拎着菜篮就跑向马路菜场。鹅卵石铺就的弹硌路街面旁，楼下的排门板打开就是铺面，小老板们做着小生意，与路边的小菜摊互不相干。
摊贩的吆喝声也非常有特点：“来，来，来，豆腐嫩的来，一角洋钿买两块来。”“今朝的独脚蟹（发芽豆）只只大。”河蟹的叫法，快要死的蟹叫“撑脚蟹”，小蟹叫“铜钿蟹”，崇明蟹叫“乌小蟹”，正宗的好蟹，才叫清水大闸蟹。
有些小贩也很懂食疗和养生之道，边卖菜边吆喝：“清明螺蛳抵只鹅，小暑黄鳝赛人参，菜花黄时吃甲鱼，大伏天里吃羊肉。”当年的紫霞路菜场的市井，真有点像上海版的《清明上河图》。
小菜场里的上海文化
和农村不一样，城市是一个陌生人社会。但是居民们每天都会聚拢到菜场里买菜，低头不见抬头见，东家长西家短的话也就在小菜场里交流和传播了。旧社会，很多有钱人家里都有用人，也叫娘姨。她们每天都要到小菜场买菜，也会找机会交头接耳。
当然，去小菜场买菜的不仅仅是娘姨，还有其他各色人等。笔者在广播电视台的片库里找到了一段精彩的老电影，影片记录了1936年2月，美国好莱坞著名华裔女明星黄柳霜来到上海访问，从下榻的南京路国际饭店出来后，到了附近的凤阳路小菜场，在小菜场买了一束鲜花后离开。
20世纪30年代，上海流行一本叫《红玫瑰》的杂志，在某一期的封面上，就画着一个去小菜场买菜的少奶奶。还写了一首打油诗：包车拖到小菜场，奶奶架子搭松香（会摆谱、搭架子），若问今朝买点啥，三个铜板一条腌臭鲞。
上海人有句话“拿到篮子里就是菜”，这话就是嘲讽那些不会挑菜、不会讨价还价的“粗人”。都说上海人会过日子，而会过日子首先就要会买菜。
从上世纪50年代开始，上海的小菜场里就发明了盆菜。盆菜，就是把顾客要烧的几种小菜都搭配好了，放在一个盆里，包括花式品种、包括量的多少，都为顾客考虑好了。比如一个盆子里有番茄有鸡蛋，顾客拿回家就可以做番茄炒蛋。
当时国家号召要解放妇女，家庭主妇们要参加扫盲，学习文化，要走上社会参加工作，发明盆菜可以节约她们买、汏、烧的时间。
从计划到放开的记忆
新中国成立后，国民经济迅速恢复，物价稳定。据我老母亲回忆，1951年3月，那时1万块钱能买28～30个鸡蛋，正好一篮子（注：旧币1万元相当于新面值人民币1元）。
一位原副食品行业的老同志写下了这样一段回忆：
1952年—1958年间，你走进菜场，鸡大概是7角8分一斤。鱼呢，黄鱼6角一斤。鲳鱼也是6角一斤。还有河鱼，只有3角4角一斤。肋条肉只有4角8分一斤。菜价是明码标价上台，当时是用毛竹片做的竹签，长大概是30厘米，宽是10厘米左右，牌价写在上面。一目了然。
还有一件事也很值得一提。上海社科院出版的《上海蔬菜商业志》里有这样一段记载：1960年，上海市蔬菜供应十分紧张，每人每天只能供应二两蔬菜。当年冬天，我国制造的第一艘万吨级远洋货轮“东风号”第一次启航，从天津、青岛等地抢运了几千吨大白菜，紧急供应上海菜场，以解全市老百姓没有菜吃的燃眉之急。
大约是从20世纪50年代后期开始，上海人到小菜场不仅要带好钞票，还要带上票证。买菜要有肉票、鱼票、蛋票，豆制品票。过年了，新鲜鸡蛋很难买到，但是有冰蛋票。
改革开放后，上海的小菜场真正做到了菜源丰富。国家领导人也常常从菜篮子里看民生。
1983年2月21日清晨，邓小平在上海视察了胶州路农贸市场。个体户姜安如的摊位就安在道路旁边。邓小平来到这里，伸出手跟姜安如握手，正在斩冬笋的他，就把手套拿掉，忙着喊邓伯伯、邓伯伯，和邓小平握手以后，就喊邓主席、邓主席。邓小平和他拉起了家常，问他，生意还可以吗？姜安如说生意还可以。邓小平问姜安如一天赚多少钱，回答说一天赚二三十元。那天，在此起彼伏的吆喝声中，在鳞次栉比的摊位间，邓小平还仔细地询问了多种菜价，关心着老百姓吃菜的情况。
1991年11月1日，这是个平常的日子，在人们的不经意中，上海豆制品供应废除了30余年来凭票销售的办法，而豆制品票是上海农副产品最后一张计划供应的票证。随着票证供应的取消，上海人走出了这个买菜凭票的年代。（摘自《档案春秋》）
上海的家庭主妇们早晨初次见面，经常会有这样的问候：“今朝侬小菜场跑过 ？”上海人把青菜萝卜、鸡鸭鱼肉等荤素菜统统称为“小菜”，把到菜场去买菜称为“跑小菜场”。
那么，上海的小菜场究竟诞生于何时？小菜场和大上海之间又有怎样的密切关系？小小的菜篮又如何折射出社会变迁？
沪上小菜场的“前世今生”
在小菜场“出世”以前，上海人去哪里买小菜呢？翻开上海地图，上海的一些老路名告诉了我们一段沪人买菜的历史。
原南市区老城厢一带的很多路名都是各种小菜的名称，如外咸瓜街、面筋弄、火腿弄、豆市街等。笔者采访了华东师范大学的上海史专家仲富兰老师，问起这个问题，他告诉我们：
上海在1843年开埠以前，只是江苏松江府下属的一个海滨小县城，老城厢的区域面积才3平方公里。城外的农民和菜贩们每日挑菜进城，走街叫卖，后来也有一些菜贩开始选择街道的门面房卖菜、卖瓜、卖肉、卖禽蛋，随后又出现了前店后工场的小作坊等。于是卖面筋集中的地方就叫作面筋弄，大豆市场一条街就叫作豆市街。这大概可以说是当时菜场的雏形。
1843年以后，上海城市化的进程加速，到了19世纪末期，上海已成为百万人口的大都市。城市是人口的集结之地，食品卫生对城市尤为重要，开办小菜场，把各种摊贩集中一处，便于城市化的管理和卫生监督。于是，租界里就率先出现了小菜场。对它们的设立和管理，体现了规范、秩序、整洁、卫生、契约等城市文明意识。
上了年纪的上海人说起小菜场，都会想到虹口的三角地小菜场，这可是上海最早的小菜场，有100多年的历史。
早期的三角地菜场是单层的木结构室内菜场，经过改造后，这里成了一座三层楼的建筑。底层主要是卖蔬菜，二层以卖各种鱼肉类的荤菜和南北干货，而三层楼则开了很多小吃店、小饭店。上海人把西餐称为大菜，在这里能吃到大菜。当年有文人在《沪江商业市景词》里这样描述三角地菜场：“造成西式大楼房，聚作洋场作卖场。蔬果荤腥分位置，双梯上下万人忙。”
上海版《清明上河图》
在三角地小菜场建成营业的1900年前后，上海的人口达到了100万，已经是当时全国最大的城市；而到了20世纪中期，随着上海城市人口的迅猛增长，城市版图不断扩大，小菜场的生意也日益红火，据统计，到1930年，上海全市已有成规模的菜场49处。每天早晨到小菜场里去买菜成了时髦上海人的生活方式。
上海著名女作家程乃珊在陕西路一带居住了60年，她对位于陕西路的西摩路小菜场颇有感情：
“三年自然灾害时期，我记得这家小菜场二楼是专门卖侨汇（商品）的店，专门外交供应，定点供应的。因为上海还是有很多外国人，或者外国专家。小菜场里也卖南京西路上没有的大饼、油条、粢饭、豆腐浆。也有皮鞋摊，修皮鞋，还修阳伞，甚至还有一个花摊。”
当年的租界有西式菜场，而在南市老城厢一带，则出现了老西门外的唐家湾菜场、大东门外的紫霞路菜场等马路菜场。其中紫霞路菜场是上海历时最长、规模最大的马路菜场。笔者幼时就生活在老城厢的大东门附近。上世纪60年代末，每天清晨，居民们起床开门后，第一件事就是买菜。洗刷完毕拎着菜篮就跑向马路菜场。鹅卵石铺就的弹硌路街面旁，楼下的排门板打开就是铺面，小老板们做着小生意，与路边的小菜摊互不相干。
摊贩的吆喝声也非常有特点：“来，来，来，豆腐嫩的来，一角洋钿买两块来。”“今朝的独脚蟹（发芽豆）只只大。”河蟹的叫法，快要死的蟹叫“撑脚蟹”，小蟹叫“铜钿蟹”，崇明蟹叫“乌小蟹”，正宗的好蟹，才叫清水大闸蟹。
有些小贩也很懂食疗和养生之道，边卖菜边吆喝：“清明螺蛳抵只鹅，小暑黄鳝赛人参，菜花黄时吃甲鱼，大伏天里吃羊肉。”当年的紫霞路菜场的市井，真有点像上海版的《清明上河图》。
小菜场里的上海文化
和农村不一样，城市是一个陌生人社会。但是居民们每天都会聚拢到菜场里买菜，低头不见抬头见，东家长西家短的话也就在小菜场里交流和传播了。旧社会，很多有钱人家里都有用人，也叫娘姨。她们每天都要到小菜场买菜，也会找机会交头接耳。
当然，去小菜场买菜的不仅仅是娘姨，还有其他各色人等。笔者在广播电视台的片库里找到了一段精彩的老电影，影片记录了1936年2月，美国好莱坞著名华裔女明星黄柳霜来到上海访问，从下榻的南京路国际饭店出来后，到了附近的凤阳路小菜场，在小菜场买了一束鲜花后离开。
20世纪30年代，上海流行一本叫《红玫瑰》的杂志，在某一期的封面上，就画着一个去小菜场买菜的少奶奶。还写了一首打油诗：包车拖到小菜场，奶奶架子搭松香（会摆谱、搭架子），若问今朝买点啥，三个铜板一条腌臭鲞。
上海人有句话“拿到篮子里就是菜”，这话就是嘲讽那些不会挑菜、不会讨价还价的“粗人”。都说上海人会过日子，而会过日子首先就要会买菜。
从上世纪50年代开始，上海的小菜场里就发明了盆菜。盆菜，就是把顾客要烧的几种小菜都搭配好了，放在一个盆里，包括花式品种、包括量的多少，都为顾客考虑好了。比如一个盆子里有番茄有鸡蛋，顾客拿回家就可以做番茄炒蛋。
当时国家号召要解放妇女，家庭主妇们要参加扫盲，学习文化，要走上社会参加工作，发明盆菜可以节约她们买、汏、烧的时间。
从计划到放开的记忆
新中国成立后，国民经济迅速恢复，物价稳定。据我老母亲回忆，1951年3月，那时1万块钱能买28～30个鸡蛋，正好一篮子（注：旧币1万元相当于新面值人民币1元）。
一位原副食品行业的老同志写下了这样一段回忆：
1952年—1958年间，你走进菜场，鸡大概是7角8分一斤。鱼呢，黄鱼6角一斤。鲳鱼也是6角一斤。还有河鱼，只有3角4角一斤。肋条肉只有4角8分一斤。菜价是明码标价上台，当时是用毛竹片做的竹签，长大概是30厘米，宽是10厘米左右，牌价写在上面。一目了然。
还有一件事也很值得一提。上海社科院出版的《上海蔬菜商业志》里有这样一段记载：1960年，上海市蔬菜供应十分紧张，每人每天只能供应二两蔬菜。当年冬天，我国制造的第一艘万吨级远洋货轮“东风号”第一次启航，从天津、青岛等地抢运了几千吨大白菜，紧急供应上海菜场，以解全市老百姓没有菜吃的燃眉之急。
大约是从20世纪50年代后期开始，上海人到小菜场不仅要带好钞票，还要带上票证。买菜要有肉票、鱼票、蛋票，豆制品票。过年了，新鲜鸡蛋很难买到，但是有冰蛋票。
改革开放后，上海的小菜场真正做到了菜源丰富。国家领导人也常常从菜篮子里看民生。
1983年2月21日清晨，邓小平在上海视察了胶州路农贸市场。个体户姜安如的摊位就安在道路旁边。邓小平来到这里，伸出手跟姜安如握手，正在斩冬笋的他，就把手套拿掉，忙着喊邓伯伯、邓伯伯，和邓小平握手以后，就喊邓主席、邓主席。邓小平和他拉起了家常，问他，生意还可以吗？姜安如说生意还可以。邓小平问姜安如一天赚多少钱，回答说一天赚二三十元。那天，在此起彼伏的吆喝声中，在鳞次栉比的摊位间，邓小平还仔细地询问了多种菜价，关心着老百姓吃菜的情况。
1991年11月1日，这是个平常的日子，在人们的不经意中，上海豆制品供应废除了30余年来凭票销售的办法，而豆制品票是上海农副产品最后一张计划供应的票证。随着票证供应的取消，上海人走出了这个买菜凭票的年代。（摘自《档案春秋》）
今朝侬小菜场跑过？
HAHAHAHA.
HAHAHAHA.
卡大侠吵架功底深厚果然与菜场有关
菜场就是战场
“买菜阿姨平时见了人非常客气，但凶起来很凶，这是居民们都知道的。谁敢跟她吵架？她的嗓音很大、很高，词汇量极其丰富，骂出来的话不堪入耳，上至祖宗十八代，下至还没有出生的小鬼头、小畜牲，人体的各个部位以及它们的用途，统统骂进去。几次骂下来，这里的居民见了买菜阿姨就服服帖帖，随而对她的篮子也敬而远之，不敢去惹她了。 ”
在粗鲁的人眼里呢，菜场是战场；
在优雅的上海人眼里呢，菜场是好好过日子的温馨的开始。
您看看，这就是您和阿拉上海人的本质区别。
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